Трек к базовому лагерю г.Эверест (2009)

                  

Дневник  путешествия в Непале 

Накануне вылета.

Нас четверо. Кто-то побывал на Северном полюсе, Антарктиде,  у самого глубокого места на планете - Марианской впадине, кто-то в самых что ни есть святых земных местах,  но - никто из нас еще не видел Эвереста. Этот факт и объединил  в желании походить по Гималаям,  а еще лучше - добраться до базового альпинистского лагеря восходителей на величайшую  гору планеты. Ведь этим путем шли все основные легендарные гималайские экспедиции. Но а если сил и здоровья хватит - взойти на  вершину г. Калапатар, что в 10 км по прямой от Джомолунгмы*. Задача-то вроде и простая, но больше, чем на 3500м из нас никто не взбирался, а  район путешествия о 3800 до 5300 м над уровнем моря проходит,  обзорная вершина  за 5500 зашкаливает...

Сомнений добавлял и тот факт, что немецкие создатели фильма об Эвересте, смогли дотянуть только до высоты 3500м. Там их  «прибило» «горняшкой»* *и они, сняв Эверест с  тридцатикилометрового расстояния, благополучно  вернулись в Катманду.

День 1.

 До столицы Непала  можно добраться разными авиакомпаниями, но наш выбор пал на «Катарские авиалинии». И стыковка удобная в Дохе(столица Катара) и самолеты новые (не старше 3 лет) и сервис  на борту безупречный. Для каждого пассажира - персональный монитор с набором фильмов, игр, музыкальных и спортивных программ . Был очень удивлен, когда нашел в меню «Тарас Бульба» на русском языке. А на просьбу о стаканчике красного сухого вина отреагировали целой бутылкой... Андрей, увидев на индивидуальном пульте  спутниковую связь, не отказал себе в возможности позвонить своим близким с высоты 11 000м.   Молодцы катарцы!

Время в полете летит незаметно и выходить из самолета  не очень хочется...

Под вечер прилетаем в Катманду. Маленький обшарпанный аэропорт, длинная очередь за визой...  Пожалели, что не открыли в Москве заранее. Но, полтора часа толкотни и мы,  повстречав гида, с приветственными гирляндами цветов на шее, едем в микроавтобусе  в  гостиницу.

День 2. Знакомство со столицей.

Город, вначале показавшийся  однообразным и серым, открывается  в разных  лицах. Храмовый комплекс Пашупатинатх - главное место индуистов всего мира. Даже из соседней Индии едут сюда паломники. Ритуалы омовения и кремации происходят часто, ведь в  Катманду живет около 3 млн.человек.  Вот и на наших глазах сжигают  4 тела. Благо, что дым несет в другую сторону. Трагичности ситуации при этом нет ни со стороны провожающих в последний путь(для них это светлый день),  ни со стороны туристов. Останки умерших, на плотиках,   пускают вниз по священной реке Багмати, впадающую  в главную священную реку Индостана   Ганг...

Хоть Непал -  родина Будды, но приверженцев этой религии здесь немного - примерно 8% от общего числа верующих(нет пророка в своем отечестве).  Но самая большая буддистская ступа в мире (Будданатх) находится в Катманду и основная буддийская мантра «ОМ мани падме хум» под музыкальным сопровождением,  звучит в этом городе повсеместно. В этих сакральных звуках сконцентрировано все учение Будды -  ОМ означает Брахму, находящегося за пределами всего, непроявленного.. МАНИ- драгоценный камень или кристалл, ПАДМЕ лотос, ХУМ сердце. Смысл  примерно таков: «Вся вселенная подобна драгоценному камню или кристаллу, расположенному в центре моего сердца или в сердцевине лотоса, который есть я; он проявлен, он светится в моем сердце».

Завершаем экскурсионную часть в храме Сваямбунатк или обезьяннем храме. История его длинная, мне же он запомнился великолепным видом с высокого холма на всю долину Катманду и на сам город.

День 3.

Сегодня, по программе, начало трека. Но до Луклы, где он начинается, надо еще долететь. Ранний подъем - нам забронирован самый первый рейс на  6-15. Процедура вылета отдаленно напоминает бегство белогвардейцев с Крымского полуострова. Если бы ни наш гид, пришлось бы немного понапрягаться.. Информации о вылете никакой, так как  табло отсутствует, кто-то бегает по залу и орет непонятно о чем и на каком языке.  Догадываюсь, что это сообщается об улетающих рейсах.

Грузимся в автобус на посадку, но минут через 10 возвращают обратно - не исправлен самолет..  Через пару часов ожидания взлетаем на 14-местном самолетике.  За иллюминатором - первые долгожданные виды Гималаев. За очередным перевалом  машина ныряет в крутом пике и начинает стремительно снижаться, слово пикирующий бомбардировщик, заходящий на цель. Вижу посадочную полосу Луклы - совсем маленькая сверху кажется ,  да  и начинается с крутого обрыва... Весь аэродром , как  авианосец- чуть промазал, пиши пропал.... Пассажиры напрягаются, у кого-то из наших потеют ладошки... Вспоминаются, ставшими родными, надежные «Катарские авиалинии»... Но сели мягко . Летчики - настоящие асы. За колючей проволокой аэропорта - жаждущие работы непальские портеры(носильщики). За 10 $ в сутки готовые тащить тяжеленные туристские рюкзаки.

Первые 9 км пути преодолеваем легко, не смотря на высоту под 3000 м н.у.м. . Пейзажи напоминают Горный Алтай. Местные жители на своих огородах выращивают такую же картошку,  такую же капусту... И алтайцев чем-то внешне напоминают.

Селимся в лоджии, в кедровом лесу и  на берегу горной реки. Но туристов нет - мы в этом месте одни.

День 4.

Гид предупреждает о тяжелом переходе в 18 км и набором высоты 800м.

Держим путь в направлении поселка Намче Базар (3400м)- столицу народности Шерпа.

Тропа великолепная, местами даже вымощена булыжником. Пешеходные навесные мосты (на 20-30-метровой высоте) над рекой Дудх Коси сделаны отнюдь не кустарным способом.  Привычных нашему глазу  надписей типа  «Здесь был Вася» нет. Только мантра «Ом мани падме хум» на больших камнях, но  красиво, ярко, гармонично. Ведь божественное содержание должно и выглядеть так же божественно.

Первая «встреча» с шеститысячником похожа на  встречу с каменным исполином- неожиданно, из-за поворота появляется белоснежная громадина, при виде которой замирает дыхание и изнутри вылетает  наподобие  немого возгласа: « вот это да...»

Все шло хорошо до очередного моста, прозванного позже одним из наших участников мостом-убийцем.  Дело в том, что от него начинается восьмисотметровый (по вертикали)набор высоты ... Часа через 2 утомительного тяжеленного подъема, Андрей, имеющий опыт курильщика 27 лет, решил курить бросить...  Для него это подъем стал настоящим испытанием. 

Размещаемся в лоджии с богатой историей. На стенах плакаты с автографами известных восходителей на Эверест.

День 5.

День акклиматизации. По плану мы должны сделать выход с набором  высоты 3800м и вернуться обратно. Легкие проявления горняшки уже испытываем на себе. Головная боль ,учащенно сердцебиение(даже в покое), слабость. Организм испытывает стресс -  с высоты 350 м  подняться  за короткий срок на 3500, да ещё переместиться в другую климатическую зону. Подкармливаем себя витаминами,   заливаем воду в больших количествах .  Спиртное категорически противопоказано - нейтрализация алкоголя требует от тела  дополнительного кислорода. А где его взять - воздух и без того сильно разряжен. Но путь по-прежнему радует. Как же здесь всё красиво и грандиозно..

И деревушки не портят природный ландшафт -  гармоничные, аккуратные. Добираемся до высокогорного монастыря - живут в нем женщины - монахини из Тибета. Прием радушный , приглашают на службу, угощают печеньем. От первого предложения вежливо отказываемся.

День 6.

 Продолжаем набирать высоту. Сегодня предстоит подняться  почти  на 500 м .  Но после того ужасного восьмисотметрового затяжного подъема уже ничего не страшно. Дорога еще интереснее - с каждым новым переходом новые изюминки  подбрасывает. Да, не зря говорят, что это самый красивый трекинговый маршрут мира. Ставлю под этим утверждением  свою жирную подпись..

 Справа , на противоположном склоне множество водопадов. Один из них -  более 500 м .

И река , далеко внизу, беснуется в каньоне.. Но, видимый с нашей тропы серпантин очередного подъема, Андрея шокирует. В качестве успокоительного средства подбираем нужный темп - такой,  как  при замедленной съемке. И через полтора часа такого неспешного  режима  мы уже на  перевале , на высоте свыше 3800м , у очередного высокогорного буддийского монастыря в Тьянгбоче.. Монастырь, основанный в 1923 году,  был разрушен  землятресением в 1934 году и пожаром в начале 1990-х годов. Сэр Эдмунд Хиллари, первовосходитель на Эверест, выделил деньги на его реконструкцию, как и на многие другие благотворительные программы в Непале.

Местные  ламы легко идут на контакт, можно с ними пообщаться, на службу посмотреть. НО... не до этого. Пить и есть - осталось лишь два доминирующих инстинкта... В лоджии, по рекомендации гида, заказываем великолепный чесночный суп и рано ложимся спать.

День 7 День встречи с горой Ама Даблам.

Очередной ранний подъем. В 8 утра мы готовы к очередному старту. Выход в направлении поселка Периче (4240м). Неужели и сегодня Гималаи побалуют своими впечатляющими картинами? Судя по карте, через полчаса мы выйдем из зоны леса и очутимся в царстве серых камней и наступающих ледников,  а это значит - прощай тепло и ляпота. Если и случится увидеть красоту, то наверняка в связке с прилагательным «суровая». Но мои опасения не оправдались. Переходим через  мост и вдруг  справа открывается удивительная картина. Большую часть пространства занимает и магически притягивает взгляд необычной формы гора, исполинских размеров, но в то же время изящная, словно парящая в небе.  Вершина в виде головы, воображение рисует два глаза и нос в виде огромного висящего карнизного ледника, а расходящиеся в стороны гребни представляются как  материнские руки, разведенные для объятия.. По местному  "Ама" - означает мать или бабушка, "Даблам" - это специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. Для народа шерпа Ама Даблам - не менее святая гора , чем Джомолунгма и  почитают её как мать, покровительницу. Не дай бог туристам развести костер у ее подножия , оставить мусор или оставить на виду экскременты..  Большого штрафа не избежать. Свои дела надо делать либо в стороне от лагеря и потом хорошенько прятать, либо собирать в специальный мешок и спускать вниз. Альпинисты тоже уважают и любят эту гору, но маршруты суперсложные, ледово-скального характера, с углом склона в среднем 80 градусов.

Впечатляющий эффект горы достигается открытостью долины, когда видимая часть массива  по вертикали более 3000м (наша Белуха визуально выглядит в два раза ниже).

Но, шаг за шагом, магическая гора остается вне зоны видимости и мы в районе обеда в ПЕриче. Селимся в лоджии рядом с госпиталем, построенным всё тем же сэром Хиллари. Рядышком обелиск, посвященным всем погибшим на Эвересте. Нахожу  фамилии наших барнаульцев: Иван Плотников, Николай Шевченко, Александр Торощин. Ребята погибли во время экспедиции в мае 1997г. А всего в общем списке более 200 имен...

День 8

Читаю программу на сегодня: «переход до Лобуче (4910м). По пути великолепные виды Гималаев».

Была бы погода, а великолепные виды найдутся , но погоды нет. Идем на уровне облаков, а иногда на небольших перевалах они оказываются ниже нас. Иногда «прорисовывается» и выглядывает из «небесных окошек» «сосед» Эвереста -  семитысячник Нуптзе (7879м). Так как в такую облачность визуально вершина «оторвана» от основания, выглядит  грандиозно.

Лоджия для ночевки совсем скромная. Но это не главное - была бы крыша над головой да кружка горячего чая. Зарядка телефона и душ на нашу группу обходится в $100. Да, недешево стоит наверху солнечная энергия...

Слегка пугает предстоящая ночевка на такой высоте, ведь все худшие проявления  горной болезни проявляют себя именно ночью...  Но на удивление сон хорош. Только при каждом резком повороте с бока на бок начинаешь судорожно глотать воздух, как рыба на суше. Даже такое «усилие» приводит к одышке.

День 9 .Восхождение.

Ранний подъем в 5 утра. Сегодня ключевой день похода. Испытание высотой свыше 5500 и достаточно длинные переходы. Организм на 5000м работает всего на 50%, ни есть , ни пить не хочется. У всех  наших побаливает голова, у меня  же - БОЛИТ. Пытаюсь вспомнить, где ночевали сутки назад, но не могу...В  6:20  выдвигаемся к Горакшепу (последний пункт , где живут люди на пути в Эвересту). Каменистая пустыня, серо-грязный ледник, погода 50 на 50. Но надеемся, что к часам 10 утра небо станет ясным. У подножия горы Калапатар забрасываем в себя по сникерсу и начинаем восхождение. Через полчаса из облаков «выныривает» верхушка Эвереста и через 30 секунд закрывается . Кратковременная вспышка радости словно добавляет сил. Продолжаем подъем, хотя облака ползут снизу из долины  нескончаемым потоком . Еще полтора часа «мазохизма» и мы на вершине . Как подарок - появляется «шапка» Эвереста. Солнечными лучами, неведомо как пробившимися через толщу туч, подсвечивается огромный ледник Кхумбу.  Душевное состояние  - непередаваемое, а вот состояние тела ...Кисти рук и стопы ног онемевшие, мелко покалывает - кислорода  конечностям совсем мало достается. Голова тяжелая как чурбан, биение сердца слышно без стетоскопа. Но эти «мелочи» на втором плане. Перевес положительного состояния  очевиден. Ребята начали спуск, я же надеюсь на чудо: «вдруг откроется панорама», но чуда не происходит ни через 20, ни через 30 минут. С неохотой «сбегаю» вниз с мыслями: « все равно я тебя увижу в полной красе» (обращение к Эвересту). К четырем часам возвращаемся  в лоджию Лобуче.

День 10. Возвращение.

Под непрерывным моросящим дождем возвращаемся «старой» тропой.  Спуск дается гораздо проще подъема - с тем возросшим количеством эритроцитов в крови можно за два дня пройти весь остаток пути. В лоджии Тьянгбоче просим хозяина разжечь печку -буржуйку. Соглашается за 500 рупий (примерно 7$). Процесс растопки длится  полтора часа - мокрые дрова не хотят гореть, только дымят. Пришлось браться за дело самим со словами : «если бы вы так в Сибири разжигали зимой, вымерзли бы все, как мамонты». Идем  на службу к монахам. Турист из Питера обещал необычное зрелище. Через час ухожу - жизни мало во всём этом «таинстве»,  какофония вместо музыки да недобрые взгляды монахов. Где же та Любовь, которую нес в себе Будда, где Нирванические состояния лам?  Неужели потерялись за бесконечными песнопениями мантр и молитв? Неужели попадание в «пространство» Любви так сильно зависит от обрядов?

День 11. Гуд вейтер.

Громкий стук в дверь в 5 утра со словами «Гуд вейтер, гуд вейтер!!!». В переводе с «непальско-английского» это означает хорошая погода. Наш проводник Пурба жаждет, чтобы мы , наконец, увидели Эверест в безоблачную погоду. А мы-то как хотим! Вскакиваем и мчим на обзорную вершину Намче Базара. Благо акклиматизация прошла успешно - быстро набираем 300 м по вертикали.  А солнце уже начинает окрашивать своими лучами вершины Гималаев. И вот свершилось -  прямо перед нами, как на ладони,   Ама Даблам , Лхоце и Эверест!  Пурба радуется  как ребенок - он знает, как мы ждали этих мгновений.  «Сат - Чит - Ананда»: вспоминается и слетает с моих губ еще одна полузабытая мантра ( Красота - Истина- Блаженство).

Два часа пролетели как одно мгновение. Чистое, теплое, с капельками росы утро. Мерно пасущиеся лошади. Тишина. Безмолвие. Потрясающие картины гор... Ради  таких мгновений стоило прошагать хоть тысячу верст.

В довесок к прогулке набираем еще 25 км. Ночь в Лукле.

День12. Лукла-Катманду.

У самолета, который должен вывозить нас, при посадке лопается шина на переднем шасси. Девушка, летевшая этим рейсом, в слезах - видно, сильно испугалась, бедняга. Иностранцы с этого же борта дружно снимают на фото неполадку.   Ждем, когда привезут техников из Катманду или пригонят другой самолет. Погода портится, в Лукле она, как нигде неустойчивая. Бывали истории, что туристы зависали здесь на 9 дней и готовы были платить любые деньги, чтоб их вызволили из «плена».

К счастью, «окно» в облаках стало «пролетаемым» и мы через полчаса уже в столице Непала.

День 13. Катманду

По традиции, все спустившиеся с Гималаев, приходят отмечать это событие в культовое для альпинистов и путешественников место - кафе «Rum doodle». Здесь бывали все легенды альпинизма,  включая первовосходителя  и «бога» непальского народа Эдмунда Хиллари. Каждая экспедиция оставляет свою надпись  на картонном «следе», которая потом навечно прикрепляется к стене или потолку этого заведения. За многолетнюю историю этого клуба таких «следов» скопилось тысячи, они уже не вмещаются внутри, но наша маленькая «ступня» нашла себе место  на потолке основного зала. Хотя, по большому счету, такой чести она не заслужила.

День 14 Возвращение на родину

Вот и настал день прощания с Непалом. Не хватило мне пару-тройку деньков(недель), не проникся  до предела (не успел)  жизнью Катманду, не пресытился горами, не посидел ночами у бамбукового костра, не увидел ярчайших звезд, не сплавился по реке с неземным названием Марсианди..  Как же  много еще не попробовал в этой маленькой, но большой стране.

НАМАСТЭ!

 *«Джомолунгма» - в переводе с тибецкого «Любящая (jamma) Мать (ma) ветров (lung)», названа так в честь боннской богини Шераб Чжаммы. Непальское имя Джомолунгмы - «Сагарматха» - означает «Мать Богов».

**Гипокси́я (сленг - «горняшка»)- состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей, вызванное малым содержанием кислорода в атмосфере. Наиболее чувствительными к кислородной недостаточности являются центральная нервная система, мышца сердца, ткани почек, печени. Может вызывать появление необъяснимого чувства эйфории, приводит к головокружениям, низкому мышечному тонусу, отеку головного мозга и легких.

Александр Смирнов ,

Директор компании «Плот»

 

Главная / Главная » Статьи » Трек к базовому лагерю г.Эверест (2009)
 
Яндекс.Метрика Rambler's Top100